摄影助理的摄影技巧（优秀14篇）

在人像摄影灯光照明中,不同的布光方法可以营造出各种气氛的效果。下面要为大家分享的就是灯光摄影技巧，希望你会喜欢！

a：柔光灯

这是最简单的布光方式，也是我自己最常用的，只需要一个柔光灯就可以。放到模特的左、右任意一侧即可，柔光灯要放到比模特高一点，从上方45度角方向打下来。

a：柔光灯，b：反光板

如果觉得只用一个柔光灯太暗的话，可以放一个反光板在主灯的对面。折射部分光线，让需要突出的细节部分拍摄得更清晰，将整个主体加亮。

a：柔光灯，b：黑色反光板

使用反光板的目的是增加亮度，而使用黑色反光板则相反，枝术上来说它的作用不是反光，所以你也可以称之为“减光板”或“吸光板。使用黑色反光板的原因是要降低主体一侧的亮度，让照片的对比效果更突出。

a：柔光灯，b：背灯

如果想为照片加入一点不同的效果可以使用背灯，突出模特头发的层次，同时高光也可以突出模特的身材。

a：柔光灯，b：侧光

柔光灯的强度应该比侧光强，侧光可以为模特正面补光，减少明暗对比度。

a：柔光灯，b：颜色侧灯，c：颜色侧灯

在模特身后加上两个不同颜色的灯光可以为照片做出特别效果，非常适合拍摄时装时使用。

现实生活的照明光源大体上可以划分为自然光和人光灯两大类。自然光中具有代表性的是太阳光。人工光中有钨丝灯、日光灯、公路上的水银灯。

在影视灯光领域中，影视场面有必要明确和设定“光源”环境。特别是人工光源的场合，是钨丝灯还是日光灯?不同的设定所产生的气氛完全不同。

我们来看这个场景(下图1.2)前景有三条马路，两侧马路是蓝色的，中间的马路是黄色的。选在这个地方拍摄，如果光源不确定，稀里糊涂地拍摄一个一个镜头，连接起来会乱七八糟，发生跳光现象。

色温是一种表达“有色光”的方法。

最通俗的解释，色温就是“光的`颜色”。低色温是红色的，高色温是蓝色的。

最通俗的解释，色温就是“光的颜色”。低色温是红色的，高色温是蓝色的。

生活中的光线都具有偏色特征，称“有色光”，只是人们已经养成习惯把“有色光”看成“无色光”。任何人都无法看到“有色光”，即使戴上有色眼镜，一旦佩戴时间长了，适应后也会感到没有颜色，对这个世界的光影仍然“感到正常。

我们拍电影需要一个稳定的”有色光”，不然拍到影像一会红颜色，一会蓝颜色，没法欣赏。一般我们选择稳定的“有色光”，有高色温光源5500k和低色温光源3200k这两种。于是制作灯泡的商人就制造了用于拍摄电影的两种灯泡。随着影像文化的普及，高色温光源5500k和低色温光源3200k作为两个标准也渐渐普及，成为影视常识，并且利用这个“常识”可以玩弄一番“光色”，给影像添加味道。

太阳光直接照射的情况下，大约是5500k的色温度。这种光叫“日光”，所谓“阳光直射”、是太阳直接照射时的色温度。多云天气，日光通过云层时，色温温度大约达到6000k以上。

钨丝灯的光源的基本色温是3200k，但是灯泡长时间使用会老化，其色温就会降低一些。

实际生活中的光源很微妙。日光灯可分为白色、昼日色。在影视制作中那些比较专业的日光灯，以a的数量来评价荧光管，aaa表示级别高，称为3a荧光管。其色温比较好，大约是4500-4800，这些色温值，因灯管寿命和清洁等因素会有所变化。

摄影的“正常光源”概念，是指通过校正“有色光”，可以正确还原物颜色的光源。例如数码摄影机能在自动白平衡设定之后可以把“有色光”自动校正成为“无色光”。

在数码摄影中可以利用色温特征来再现特定的光源，这是色温运用的技法。具体作方式是在调整白平衡时，用偏暖色的白纸作为“白标准”来拍摄，摄像机会偏向冷色调，同理，用偏蓝的白纸作为“白标准”来调整“白平衡”，摄像机会偏向暖色调。也可以在制作后期通过电脑来调整画面的颜色。

如果想再现月光的味道，可以依靠照明来表现，照明光线比摄像机“白基准”色温提高1000-2000k、颜色会发蓝。画面带有蓝的色调，可以明白地表达夜晚气氛。

如果你想要再现爱迪生电灯泡那种橘黄色的感觉，例如场景为饭店、酒吧等这些场所的布光，可以把“白基准”色温降低500k左右。如果设定场景为商品展现厅也要降低色温。事实上，许多高档商店内部安装调光设备，把照射商品的照明降低一些色温来吸引顾客的眼球。专家认为：用橘黄色光线作为记忆色来展现商品其效果最好。

在光亮不足的环境下不能随心所欲拍摄。灯光可以提高环境的亮度，保证必要的感光度。

影像的颜色和拍摄时充足的光照有不可分割的关系。要是没有充足的光亮，无法指望颜色饱满。要是暗处没有基本光照，所拍出的影像就会黯然失色。

导演对光效的设想是一种场面调度，称“视觉诱导”，光线的安排是不可缺少的。灯光可以改变所拍摄的事物，并且让观众对现有的生活印象由灯光来决定的。

我们在拍摄高速移动的物体时，让镜头跟着物体一起移动，这样就会把除被摄物体清楚，其余地方模糊的照片，很有趣，一般用快门优先曝光模式进行拍摄。之前我们有文章介绍过这种拍摄方法。

我们见过那种水面雾化很柔和的照片，想拍却不知道该怎么拍，有人会说，可以使用减光镜，的确这是个好办法，使用nd滤镜进行拍摄。但如果我们没有减光镜怎么办?也有办法，就是使用堆栈进行拍摄。同理，拍摄星轨时我们也可以用堆栈来完成之前我们有文章介绍过这种方法。

照片不清楚怎么办?通过ps或者lr软件，进行后期锐化!效果非常好，之前文章有介绍过。 照片糊怎么办?学会这几个后期小技巧就可以了!

之前文章有介绍星芒，大多说的.都是夜晚灯光的星芒，那么拍太阳，能拍出来星芒的感觉吗?其实也是可以的。当太阳从山上刚刚升起，或者从云彩里露出来的时候，就可以拍到了。拍摄星芒比较简单，使用小光圈就可以，譬如f22。

这些前期技术、后期技巧都应该是比较简单的、很容易掌握的，在你提高审美，逐渐进步的过程中，本文的内容应该都是要学会的，今天我总结了这些技巧，希望能起到一个温故而知新的效果。

有个公认的结论，焦段越长虚化效果越好，光圈越大虚化效果越好。一般入门单反、微单的镜头是18-55或者16-50，焦段不够长，光圈一般是f3.5到f5.6，光圈也比较小，所以套机镜头的虚化效果就不明显。这也是很多人推荐新手购买一款大光圈定焦镜头的原因，拍出虚化的人像或者虚化的花草，是非常漂亮的。佳能尼康索尼都有50mm f1.8这样的镜头，几百块钱一个，很便宜，使用最大光圈f1.8进行拍摄，让被摄物体离镜头近一些，背景离镜头远一些，虚化就会很明显了，去试试吧!

车水马龙的街道，那么流光溢彩般的街道怎么拍呢?首先你要有个三脚架，因为想拍出车流，必须要长时间曝光。推荐使用m档，打开相机的液晶屏，实时取景模式，调整参数到画面不过曝为止，一般拍摄车流，我们使用iso100，光圈在f8到f11之间，至于曝光时间根据环境亮度来调整。

星轨和银河其实是两码事，银河是指横跨星空的一条乳白色亮带，星轨是利用星星不断移动的特点，进行长时间曝光，让星星变成一条线。拍摄银河，对于入门单反、微单用户，16mm f3.5 iso3200 20s这个参数是绝对可以拍出银河的，前提是光污染小，没有月亮，最好是能肉眼看到银河，这样拍下来绝对没有问题。

至于星轨怎么拍摄，我们可以把相机的iso调整为100-800之间，快门调整为b门或者t门，用快门线设定曝光时间为15分钟左右，然后看看效果好不好。你也可以使用iso200，光圈f8，然后曝光2个小时，不过这样可能对相机不好，一般都是曝光15分钟，拍摄五六张，然后去ps里进行后期处理。

相信很多摄影新手都喜欢拍摄夜，那么你知道拍摄夜景的技巧吗?一起看看吧!

拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。

为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。

相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快门速度以减低拍摄时晃震的问题，但随之却会令照片产生噪点。

特别是在拍摄夜景的时候，长时间曝光会令暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用三脚架和较低的iso值以获得最佳拍摄效果。

当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。

在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。

举例来说，两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。

一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显更明亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。

看起来或者会有一点矛盾，刚刚笔者才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢?原因很简单，使用大光圈镜头的作用是为了方便摄影师 于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：

小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊;

如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

拍摄夜景的其中一个常见技巧便是长时间曝光(快门值慢至10秒、30秒或数小时)，可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。

长曝不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的.光线显现，效果绝对引人入胜，各位务必要多尝试!

拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。

拍摄夜景时你可以使用“钨丝灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。

另外把相片储存为raw格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。

如果于晚上使用自动曝光(即 auto/p/av/tv/s/a)模式时，会很容易出现过曝的情况。

出现此情况的原因是因为相机会被大范围的黑暗环境误导，而令照片过曝。

所以，拍摄夜景时，我们可以使用全手动模式或使用b快门(快门一直开启直至摄影师令它关闭)，这样就可以自己设定合适的快门及光圈，当然要找出适当的光圈快门组合是需要经验的，各初学者可以多拍几张来看看效果。

若果你想知道照片有否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。

换言之，正常曝光之下拍出的光点，如最常见的灯光，看起来是十分清楚分明的。

相反，如果照片过份曝光，光点会有“化开”的感觉，线条会不清晰。

按住menu选择“闪光灯控制”，选择”内置闪光灯设置”,在“快门同步”的选项中选择“后帘同步”

在拍摄夜景人像时我们一般会使用m挡拍摄，把快门固定在1/50秒进行拍摄，快门速度较慢，在这期间模特有可能会移动,在照片中产生虚影。在这种情况下我们建议使用后帘同步模式设置闪光灯，也就是在快门即将关闭时闪光灯才闪起，这个模式能比较有效地凝固模特的动态，即使在曝光时间内有稍微的位移也不会记录下来。如果使用前帘同步，当闪光灯闪光后，模特的一些眨眼、移动的轨迹都会被记录下来，最终在曝光位置前方留下被摄体移动的虚影。

很多人在拍摄夜景人像时只带着一个主灯照亮主题，光线会很平，所以我们为模特打了两个辅助光，一个照亮暗部的造型光和一个蓝色的轮廓光。夜晚的光线多为红色和黄色的暖调，难免有些单调，为了让画面更加丰富，我们建议在模特的侧面补一个蓝色的轮廓光，使模特更有立体感，从昏黄的夜景中凸显出来。

很多朋友知道大光圈镜头能拍出光斑效果，但其实这和焦距有很大关系，使用标准镜头或广角的大光圈镜头，如果离主体不够近，也还是会出现光斑不够大、背景杂乱的问题。拍摄背后大光斑的效果需要用到长焦的大光圈镜头，这次拍摄我们选择了佳能ef200mml f2 isusm，200mm的焦距可以把远处的背景压缩，产生很大的光斑，把背后的一切景物虚化，非常适合拍摄迷离的夜景人像。长焦大光圈镜头都比较笨重，在拍摄时建议使用三脚架，以防画面抖动影响效果。

夜景摄影的小技巧

第一个技巧便是长时间曝光，长时间曝光可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，令效果更加引人入胜。

沙田新城市广场 star light garden

需要使用较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架令晃动减低。

另外要使用小光圈拍摄，小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊，而且使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型，效果更突出。

小提示：数字越大，光圈越小!如f/24或f/36便是很小的光圈了。

拍摄夜晚的沙田空中花园时，长时间曝光会令照片暗部的噪点特别明显，所以如果环境许可，应使用较低的iso值以获得最佳拍摄效果。

假如不幸地没有带三脚架，方法之一是提高感亮度iso。提高iso数值可以令快门速度提高，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，对于没有手动曝光控制的数码相机，调高iso数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法，但是iso的提升会带来的噪点增加往往是很明显的。

如果不想噪点增加而影响成像效果，方法之二是使用大光圈镜头。如果你拥有大光圈的镜头，可以把光圈调大，因为在漆黑的环境中，较大的光圈使更多光线进入镜头令快门速度提高，但大光圈会使景深变浅，拍摄时务必留意。

白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的.色光。

因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式。

试试使用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果

此外，在构图的时候我们应该充分考虑主要不发光体的位置摆方，尽量将其放置在画面的三分之一处。在拍摄整体景物的时候应该尽量将部分地面也包容进取景范围，将地平线放在画面下部三分之一处。 另外，前景的运用对一张照片的美感也是很重要的，在摄影构图中，正确地利用前景与背景配合，可以使照片中的景物更加和谐统一，从而更富感染力。

夜景摄影相机参数设置

参数：这个没有定数。完全在于你的设备还有天有多黑。比如nikon d3 或者 d800，24mm f1.4g的镜头在f1.4，iso1600，20秒 就可以拍出很好的银河。如果相同的相机，但是镜头是f2.8 如果想曝光在20秒，iso就可能到6400. 如何决定参数呢，我是先曝光设定到25秒，光圈开到最大，iso从1600开始加或者减少，直到拍出最好的银河。拍银河如何避免拍出星轨，如何定正确的曝光时间来避免星轨?这儿有个 500/600理论。有人用500来算，也有人用600算。比如你有24mm的镜头，用500/24 = 21，那么如果曝光超过21秒就会看到星轨。如果你用600来算，600/24 = 25，需要小于25秒。但我自己是一般用500来算比较保守些。 如果有14mm镜头，我一般是控制在30秒左右。

要求中端以上数码单反相机及相配套的各种镜头。单反相机连拍速度每秒超过3张以上； 变焦镜头50—500mm之间， 大光圈定焦300mm以上； 专业三脚架、云台一套。 友情提示：单反标准镜头、家用dc可在天鹅家园【烟墩角村】使用。

拍摄天鹅光线应以早晚为好，其次为散射光。天鹅的主体以白色为主，而环境是以天空、大海、土地、山峦、树木、村落等综合色素形成，当背景为灰度时，以中间度曝光值为准，当背景为黑色时减曝光值，当背景为白色逆光时应增加曝光值，曝光增减值一般掌握在正负上下1/3到2/3之间。此外，雪天拍天鹅其主体背景均为白色，应该适当增加曝光值或以手背测光为准。拍摄天鹅时会受光线的强弱，主体与背景的反差，顺光和逆光等诸多因素的影响，应按实际情况预先测试为准。

友情提示：雪天是拍天鹅的最佳时机，万物犹如偌大的反光板，更显天鹅的圣洁与高贵。

一般采用评价测光、点测光和单点自动对焦。评价测光主要是能较好反映主体和环境平均曝光值，一般用于主体与环境的拍摄；而点测光主要是突出主体，削弱周边环境的影响，一般用于静态和特写的拍摄；单点自动对焦是常用的一种方式，目的是有选择的保证主体清晰度。对飞行中的天鹅应采取连续不断的对焦，同时有选择的迅速释放快门；当自动对焦受环境影响而无法聚焦主体时，自动对焦与手动聚焦并用（如下大雪时的天鹅）。快门应设定连拍，也可在自动对焦的同时自行掌握快门连拍的'张数。一般讲飞行中的天鹅应根据距离的远近调整速度，对较近的天鹅飞行，拍摄速度也相应提高。通常对较近较远的主体应掌握在1/200s-1/3000s之间。

友情提示：慢门天鹅拍摄讲究主体运行轨迹和背景虚化韵律，要求拍摄天鹅的头与颈部真实，通常速度掌握在1/20s-1/60s之间，背景必须以深色基调为衬托，一般采取速度优先模式比较方便可行。

来荣成越冬的大天鹅除了在固定的近海和泄湖生活外，经常穿梭于方圆30公里以内的山峦、湖泊和村落里的麦田中。拍摄时应选择具有当地特征的丘陵地貌或海草房古村落为背景。光圈和景深的运用也尤为重要，如拍摄飞翔在村落中的天鹅，首先拍摄者与主体距离符合构图的需要，二是开大您想要的光圈，既可虚化背景的杂乱，又强化了主题的表现；如果镜头没有较大光圈值，拍出的图片层次不清，平淡生硬。当然，过度的虚化也会损失背景的衬托价值。所以镜头与主体的距离，主体与背景的距离其三者的关系，关键在于事先对设备、技术的了解、选择和运用，才能产生透视感极强的视觉效果。

动物和鸟类瞬间的摄取至关重要，如天鹅在飞翔中的姿态，静态中的展翅、梳理和同类之间的pk等瞬间表现，重点要了解当时天气情况和天鹅的生活习性，如飞行前的鸣叫和列队，pk前的两家对阵和鸣叫，都预示着将上演一场好戏。所以预见性是拍摄中对瞬间把握的关键所在。

友情提示：在构图方面可根据目前单反相机固有的多点对焦屏任意确定对焦点。

一是事先确定画面主体的的对焦点位置，二是在拍摄中及时调整接近的位置，以保证主体、背景与整个画面的协调和完整。以上介绍较为肤浅，仅供参考。应该讲，拍野生鸟类与其它摄影不同，不确定的因素太多，主要是受环境、气候变化的影响而变化，如刮风下雪和人为等因素在一定程度上干扰了天鹅的正常起居；天鹅为野生候鸟，是动态的，自我保护意识极强，难以接近。所以，拍摄者除了解天鹅的生活习性、活动规侓外，重要的是要有足够的耐心和信心。等待时间，等待光线和天气的变化，等待您所期盼的情景和瞬间。等待就是过程，这个过程对摄影人来讲是一种磨练与享受、寄托与欢乐。

在风光摄影构图中，对比是较为常用的一种方法，它对于表现内容、营造意境有着举足轻重的作用，能使画面更好地表达主题，增强作品的艺术感染力。

虚实对比：实是画面中清晰的主体部分，虚是画面中模糊的陪体部分或空白。虚实对比处理的原则是虚中有实、实中有虚，虚实相辅、虚实有制。古有“实处易，虚处难”之说，就是应基于实处为前提，着力处理好虚处。控制画面部分影像模糊的方式有很多，如可采用长焦距镜头配合大光圈的各种手段，获得短景深，使主体清晰、陪体模糊;还可以利用翻腾、飘泛的烟云雾气作衬托，等等。注意的是虚的地方应该是陪体，主体部分不能虚。

明暗对比：影调的深浅对情绪产生的影响，缘于长期沉积的心理因素。处理好黑、白、灰三者关系，如何将深暗的黑、强烈的白、舒适祥和的灰放在一起，大有文章可做。深色的主景被淡色背景衬着，为高调效果;淡色的主景被深色背景衬，为低调效果。应根据高调、低调或中间调之需，确定测光主体后控制曝光。

色彩对比：就是利用色彩并列，因色别、纯度、明度不同所产生的相互衬托关系，达到突出主体的目的。其中又包括色相对比、明度对比、饱和度对比。从感情上说，每种色彩都能表达一种情绪和心境，相关色彩相搭配则产生综合甚至复杂的感受。在色彩运用上，一般忌不同冷暖属性的搭配，比如风景中的绿色主体配以天空的蓝色，秋天沼泽里的金黄秋菊，蓝色碧水与黄色沙滩，色彩对比都是自然而协调的。但有时却将大红与大绿进行搭配，却具有强烈的色彩效果，如“万绿丛中一点红”。这是因为单一的色彩或靠色缺少色彩变化，难引起别人的注意，而当主体与周围的色彩形成强烈对比时，主体在画面中的形象便鲜明而突出了。如下图《夜静人未眠》：古村的夜晚，暖意的灯光与幽蓝的天宇，产生了色差，其色素内容的对比让画面生动起来。

此外，还有大小对比、主次对比、动静对比、疏密对比、藏露对比、曲直对比、柔刚对比、横竖对比、宽窄对比、粗细对比、方向对比等，它们是辩证的统一体，相辅相成、不可或缺。从技术角度看，对比关系乃是一种造型方式和构图手段。因此，摄影者在运用时，应遵循表现形式为主题思想服务的创作原则，从实际、从生活出发，一切服务服从于内容，才能取得和谐统一的艺术效果。

俗话说，“画以深远为贵”。也就是说，风光摄影应重视空间感的表现，注重地面上景物与景物之间的空间距离感。在摄影实践中，对空间的感受与透视规律有关，因此利用透视上的变化，可以增强画面空间感。透视现象有线条透视和影调透视之分。

距离越近，影像越大;距离越远，影像越小，随着距离向远处延伸，影像尺寸越来越小，线条便汇聚在了远处，最后消失在地平线上。通过影像大小的对比，能有力地表现空间。影响线条透视的因素有4点。第一，拍摄距离远近与镜头焦距长短。近距离拍摄时，画面上的景物近大远小的对比强，空间感强;远距离拍摄时，前后景物大小对比弱，空间感就会减弱。同时，镜头焦距不同，空间表现效果上也不同。短焦镜头夸张前景影像，形成远近大小的强烈对比，空间深度感强。长焦镜头压缩景物间的距离，大小对比不强，空间感弱。第二，利用镜头焦距特性。景物空间距离小，可用广角镜头;景物距离远，可用有时却将大红与大绿进行搭配，却具有强烈的色彩效果，如“万绿丛中一点红”。这是因为单一的色彩或靠色缺少色彩变化，难引起别人的注意，而当主体与周围的色彩形成强烈对比时，主体在画面中的形象便鲜明而突出了。古村的夜晚，暖意的灯光与幽蓝的天宇，产生了色差，其色素内容的对比让画面生动起来。

此外，还有大小对比、主次对比、动静对比、疏密对比、藏露对比、曲直对比、柔刚对比、横竖对比、宽窄对比、粗细对比、方向对比等，它们是辩证的统一体，相辅相成、不可或缺。从技术角度看，对比关系乃是一种造型方式和构图手段。因此，摄影者在运用时，应遵循表现形式为主题思想服务的创作原则，从实际、从生活出发，一切服务服从于内容，才能取得和谐统一的艺术效果。长焦镜头拍摄使画面饱满。第三，拍摄高度。低视角时，前景突出高大，后景相对缩小，能很好地表现出空间深度;高视角时，能越过前景看到后景。第四，拍摄方向。从正面拍摄透视效果差，从斜侧方向拍摄时景物的某一个面表现得很大，而另一面表现小，大小对比下，显示出空间深度感。

空气并不是完全纯净，它含有雾气、蒸气、灰尘等。因此，近距离的景物影调深、轮廓清晰、反差大;远距离的景物影调明亮、轮廓模糊、反差小。这种近清晰、远模糊的空气透视现象，给拍摄的画面提供了深度空间感。可以利用获得不同影调效果的方法：第一，选用不同方向光线。光线方向决定着影调透视效果。顺光时，前后景受到同样光线照射，亮度相同，减弱了透视效果。相反，逆光可加强影调透视，使画面层次丰富。这时远景被光线照亮、影调浅，前景得不到光线照射、影调深，从而分清了前后景距离。同时，逆光下景物边缘形成一圈明亮的轮廓光效果，成为表达景物轮廓形态、区别景物界限的有效手段。如下图《黄昏》：傍晚的逆光下，近处茅草小屋，层山相叠，远树淡影，形成了立体的空间效果。第二，选择不同天气。晴朗的天气，空气透视度好，拍出的画面清晰，不过可能拍不出耐看的效果;有雾的天气透视度有限，拍出的画面清晰度差，然而利用云雾能使景物的影调产生远淡近浓的透视效果。此外，空气透视度好宜拍摄大场景及远景，空气透视度差则拍小景或近景。第三，适当的前景和影子。树木、篱笆、岩石等都可用来增添前景趣味，使画面具有深度感，但需与整个画面有关。选择深色前景，也会加强透视效果。使用标准或短焦镜头往往前景太突出，后景又太小，必须选用焦距适当的镜头。第四，控制景深。开大光圈能使清晰的景物衬托于模糊背景前，前后景物被区分开来，空间透视感增强。第五，使用滤镜。彩色摄影用偏振镜可减少甚至消除反光，黑白摄影用蓝滤镜加强透视感，红橙黄绿等滤镜则减弱透视效果。

除上述外，还应注重合理的空间布局，利用景物中的前景、近景、中景、远景构成多景层;利用景物色彩的明暗、浓淡变化突出景物的空间。总之，选择适当的季节、气候，调动角度、光线、线条、影调等手段，强调立体感、空间感和环境气氛，真实而艺术地表现壮观场景和美好景色。

拍摄位置的选择应有讲究，一般来说，站在山谷底下或在山腰仰拍山峰，往往看不到山顶，或者由于透视的原因，原先峻峭的山峰会难显陡峭，加之大家对这个视角拍摄的照片已没有新颖感觉，很难获得好作品;如果登上邻近山坡与被拍山峰同高度拍摄，可看到整座山的雄伟气势，画面上山峦叠嶂、错落有序，显得有层次;当站在峰巅向下俯拍，又有“一览众山小”的视觉效果。拥有理想位置，需要付出一定的体力和时间代价。

横拍、竖拍各有所长，应根据场景及表达意图来决定。横幅画面开阔的视野可以展现山脉的延伸、广袤，很好地表现山势的连绵起伏;竖幅画面易于表现山峰的高大和险峻，从而加强纵深感。一般来说，采用比较多的是竖拍方式。

采用顺光拍摄山景，画面效果明亮，色彩还原充分，但山石的立体感较差;视觉效果较好的是采用侧光拍摄，侧光可以描绘出山石的线条，展现山岭的层次，画面更具立体感，并有色调的明暗对比;逆光下的山石大部分处于阴影中，形成强烈的轮廓光。为防止曝光不足可采用手动曝光，只是要注意主体及细节的表现，恰当的曝光和清晰的细节刻划会使整幅画面添彩;阴天等漫射光下，山岩的细部层次能得到充分表现。具有表现力的光线是日出日落时段，天地之间显现一片暖色调，而且色调变化丰富多彩，面对变化很快的光线，应抓紧拍摄。

广角镜头和长焦距镜头都是需要的，这样无论拍远处耸立的山峰或拍邻近的峻岩峡谷，都能应对自如。因为山脉之间距离较远，相对于短焦广角镜头，使用中长焦距镜头拍摄可以缩短主体之间距离的视觉效果，使主体不至于松散。有人担心长焦镜头景深不够，限制前后清晰范围。其实，景深的大小不完全取决于焦距长短，还与拍摄距离远近、光圈大小有关。比如，使用较小光圈、远距离拍摄山石峦叠场景，不用担心景深问题。

拍摄山石景物，一种是以天空为背景，但天空所占比例不可过大，否则会显得十分单调，且再现不出山石的.恢宏气势，不过加用灰色渐变镜可以平衡景物与天空过大的反差;如果有云朵则情况不同，应注意处理好云和山峦、树木、建筑等景物的关系，拍摄时按云的亮度测光，必要时使用偏振镜，将天空过滤得更为湛蓝，云朵更为突出。另一种是以远处浅淡的山影作背景，在色调和影调上与主体山石区分出浓淡和轻重来，要防止深色的树林、岩石等主次不分，前后相叠，层次缺失。

如下图《不屈》：采用竖幅构图，利用大小对比的艺术手法，表现小松树不屈不挠的坚毅性格。

寻找山峦高岗、山坡塔楼、跨江桥梁等理想的制高落足点，居高临下远距离俯拍江面、江岸和舟船，具有纵深度、宽广度的大视野场景都会尽收眼底、一览无余。

画面上舟船的数量、位置，应有所讲究。作为主体，若是单个船只应放在画面的醒目位置;若是群体，不仅要考虑位置的安排，还要注意舟船之间的队形变化，应该疏密相间、错落有致，做到内容和谐有序而不繁多，画面简洁而不杂乱。若作为陪体，舟船的远近大小应适中，才能与景色和谐一致、相映成趣。构图的方式可以遵照“黄金分割律” 基本构图原则，还有三角形、对角线、侧面构图等。

忙碌的舟船是水乡的灵魂，舟船穿梭，江舸争游，是流动的诗乐、变幻的画屏，“静”的景色是通过“动”的舟船带来美感。时刻注意观察行驶、漂动的舟船，并适时抓住富有美感的瞬间图案，如船体行进中拖曳的“v”波纹，劳作时泛起的圈圈涟漪。舟船形态的造型美，与静卧的角度有关，垂直角度或横卧画面给人以僵直呆板、缺少变化之感;以侧向45°左右的角度于画面上，二维空间明显，形体线条流畅，是形态理想的角度。

相比于正位顺光，迎着太阳的逆光，能强化景物的立体感，巧妙加以利用会产生意想不到的画面效果。远处大山的背阴面能让舟船处于深暗阴影中，主体被勾勒出一道明亮的轮廓;逆光下的水面，无数鳞光熠熠闪烁，画面具有强烈的黑、灰、白低调剪影效果。不过逆光拍摄应注意掌握曝光，还应避免眩光耀斑。介于顺光和逆光之间的侧光，景物线条分明，立体感自然，舟船的明暗主次能够突出显现，既有利于艺术的表现，又相对容易控制曝光。此外，还有高光、低光、反光等，都可以灵活运用。

晴天光线充足，画面影像锐利、色彩饱和。阴天散射光下，景色影调平淡、色彩灰暗，应采用弃大求中之法，缩小取景范围，侧重中场近景的拍摄。有雨、有雾、有雪的天气拍摄，往往能获得意想不到的效果。

一天中尤其早和晚的各个时段，光线的强度、色温环境时刻在变化之中，景物也表现出不同的光色。旭日东升和夕阳西下，是大自然中最瑰丽的景象，水面将呈现出一派暖意洋洋的环境气氛和金红色泽的基调。早晨和黄昏光线变化大，应不断测光抓紧拍摄，曝光在自动光值基础上略欠一些。夜幕降临，至清至纯的山水让人的情绪平静、心如止水，采用固定相机长时间曝光拍摄星光月下的舟船夜泊景致，将是另外一种情调。

良好的天然环境背景，有助于主体的表现。面对杂乱的背景，可采用“排除”和“虚化”的办法解决。排除法有三：一是以山体林木的背阳之面为背景平拍，求得深暗的画面背景;二是以纯净天空为背景仰拍，求得明亮的画面背景;三是以平整水面为背景俯拍，求得单一的画面背景。虚化法也有多种：首先是以晨光淡雾弱化背景的影纹细节，以轻化的背景衬托浓重的主体;还有使用长焦距镜头、开大光圈，缩短镜头与主体的距离(即拍摄距离)，拉大主体与背景间的距离等。

虽然舟船对于画面的整体美有着重要作用，不过操作舟船的人物，其形态更是点睛之处。如摇、划、拨、撑、掉等操作姿势虽然不同，但动作规律却有共同性，即起动、顶点、回复、再起动，周而复始、循序渐进……人物最优美、最自然的形态美，往往表现在即将达到顶点的一瞬间。

上图《落日熔金》：一艘机帆船犁浪驶过，落日仿佛熔金般照暖整个江面水域。

关于花摄影技巧介绍，一起来看看吧。

拍摄花卉人群太多，并且能拍摄花卉的种类并不多，在这里建议大家： 尽量避免环境的干扰，尽量找到一个真正喜欢的地点进行拍摄。

这是一幅微距镜头拍摄的干草，比较有趣的是在这幅作品中有一只小蜜蜂飞在空中。使用微距镜头拍摄难度是比较大的，因为微距镜头的景深在大光圈的情况下很窄，而且在野外拍摄的时候，一切事物都随风起舞，所以拍摄速度要求比较快。

例如微距拍摄时，采取1/1000s以上的拍摄时间，把光圈开到最大，这样可以保证背景虚化的最大化。

至今不知道这幅作品的花朵叫什么名字，在这里给大家推荐一个拍摄花卉植物的手机app：花伴侣，对准植物拍摄时，这个软件可以自动识别花卉的名称、科属。

我在花卉拍摄的时候，比较喜欢采用黑白的拍摄方式。然而并不是所有的花都适合黑白方式，因为有些花的亮度变化并没有那么丰富。花的边缘并没有那么独特。

并且在拍摄花卉过程中，我更喜欢去观察它的光影变化。这张组图拍摄的其中一张作品，采用了100的微距镜头，对花蕊的`尖端部分进行聚焦，所以它的聚焦范围特别窄。此时比较考验摄影师对焦点的选择，拍摄时还要保证花朵不要在风中大幅度颤动。

仔细观察花蕊的中心，会发现花中有花，里面有很多丝状物、花粉等，微距镜头下你会发现一个与平时大不一样的世界。

这幅作品是在室内拍摄的，但采用的是室外光。拍摄室内的花卉对光线的要求并不是很高，有一个比较宽敞的窗口加上自然的光线射入室内就很完美了。拍摄花卉用光方式和拍摄人像是比较相似的，一种是采用逆光方式，展示了最大范围的形态和轮廓，逆光拍摄能充分突出花卉细小毛状边缘。

逆光稍微做一点变化就变成侧逆光，花瓶本身就具有一定形态的美感，再加上外采的野花，因此花、花瓶、桌子这三个层面的东西都能被表达出来。但只有在逆光的时候，花瓣的色彩才会被渲染得最好看；在顺光的时候，花瓣的部分很难产生通透感。

同一束花，这幅作品采用黑色的背景，但并没有采用黑布，而是由相对亮度来决定的。如果有足够的光照射在花和花瓶上的时候，相对于远一点的暗区背景，它自然就变成了深颜色或者深灰色。

而且这是背景对前景不会造成任何干扰，还能衬托出前景的内容。所以我在测光的时候会采用高光点进行测光，高光点有可能出现在最右侧，如果捕到到一定既不过曝，同时让花的色彩和形态得到完美呈现以后，基本上这张照片的曝光就不需要操心了。设法理解光和你所需要拍摄的物体之间的联系。

这幅作品由几片花瓣和一片芭蕉叶组成。我在家里拍摄的这张作品，在家拍摄最大的优势就是没有风，无需考虑因为风造成的画面抖动，也可以不用三脚架。窗口光和人工光作为最常见的光源进行曝光。

寻找细节的能力非常重要，大多数人看花的时候都没有注意到细节，而是产生了批量的形态。例如五公里内一眼望去全都是同一种花卉，然而真正个性的东西只有在细节中才能被体现出来。

真正有个性的东西都是在长焦段完成的，若想让自己的作品变得有识别度，需要逐渐从广角过渡到长焦的范围，这是一个审视成长的过程。

拍摄细节的时候，需要观察花卉的形态。在我自己拍摄花卉的时候，我比较喜欢将自己局限在某个有限的范围内，我不需要太多的内容。我需要做的是关注同一朵花，然后对它的形态、特点进行分析观察。

这样一朵单独的花在一个干净的背景下进行拍摄的话，可以发现光线从它的右上方打过来，对花瓣的表面进行曝光，同时背景部分只有中心区域有点亮度，这是一个干净的背景。在这种情况下和拍摄人像是一样的操作方式。

如果换一种角度，想办法将花卉参照人像那般拍摄，你会开始去考虑到底是拍摄花卉的半身、小半身还是全身。

并且还可以喧宾夺主去拍摄已经开过花的枯枝丫朵，甚至去拍摄一个小小的尖端，当你用微距或者显微来拍摄的话，一些像皮肤一样的微小细节都可以被拍摄出来，就会感觉好像打开了一扇新世界大门。

在拍摄花海的时候，我会带上两个镜头，其中一个镜头是广角镜头，为了把整个场面给拍摄下来，采用了一种环境和花卉相结合的拍摄方式，这样花卉在画面里面起到一个很好的点缀。

低调摄影通常又叫暗调摄影，顾名思义就是整体画面的影调控制的很暗，整体亮度很低的摄影手法。但是光影调低暗不是目的，目的是通过大片低暗的影调更鲜明的突出亮调部分想表现的东西，以强烈的影调对比，来表现作品内容和气氛。以下是暗调摄影技巧，欢迎阅览!

这就体现出了摄影人常说的“摄影是减法”的感悟，减法的意思就是要提炼出画面中自己想要表现的主体，把其余冗杂的信息通过摄影的技巧给去除掉，从而更直接更明确的表达作品的意境，而且视觉上会更有冲击力。所以想拍好低调摄影不是很简单，除了要了解一些必要的理论知识外，还要多拍，积累经验和技巧。

为了使拍摄的照片符合生活真实, 必须根据被摄对象的特征确定低调照片的基调。如煤矿工人特写、熊熊炼钢炉前的工人, 晚间灯下学习或工作的人员以及老人等, 都可用低调来表现, 这样可以使画面人物的.情绪深沉、苍劲、忧郁、沉重, 得到较深的刻画。

低调照片应选择黑色调的背景, 让主体完全衬在黑色基调上.只有这样, 小面积的白色调在大面积的黑色调衬托下, 画面主体人物的轮廓、富于性格特征的五官和其它装饰, 在光线的作用下才会与背景相分离, 使画面人物的精神气质得到充分表现。

低调照片的用光，在某种程度上讲, 决定着低调照片的成功与失败。因为低调照片大都采用大侧光和侧逆光, 突出地表现主体五官的一部分和某个具有明显性格特征的部分, 使人一看就有一个鲜明的印象。因采用的是大侧光或侧逆光拍摄, 主体轮廓分明, 并与背景分开, 显示出了主体的立体感和质感, 但大侧光和侧逆光的运用, 加大了主体白色调部分和背景的反差, 曝光时按主体明亮部分曝光, 即使不用黑布和暗色为背景 (当然不能用白色调为背景) , 有时也可以达到较理想的低调照片效果。

了解相机感光元件或是胶片的感光性能。ccd(cmos)的曝光宽容度与反转片的基本一致，比负片的曝光宽容度要窄就。也就是用数码相机拍摄，如果曝光不准确，就会造成记录的影像层次减少，甚至影响色彩还原。

控制曝光。如果使用相机的区域测光或平均测光，应考虑减曝，但很难在数值上确定该减曝多少级。笔者建议使用相机的点测光或局部测光功能(局部测光一般占取景屏的10%)，对被摄物体亮部进行测光。可获得准确的曝光值。但要注意测光时，一定要贴近被摄主体，测光范围锁定在被摄体的亮部，否则，极有可能造成曝光失误。如果相机没有点测光或局部测光功能。那就只能使用区域测光或平均测光，在测光值的基础上，作包围式减曝，以确保拍摄成功。虽然数码相机可以立拍立看，但现场如果是非静态的，就会错失良机。

后期加工。虽然数码相机拍摄的图片便于后期处理，但也不能脱离了摄影的本质，不要与电脑绘画与平面图形制作混为一谈。当然，为作品弥补前期拍摄的不足而进行的处理还是可以适当进行的。如果拍出来的低调照片表现力不足的话，可利用photoshop图片处理软件进行修正，如果调整反差、减低亮度，滤镜的光照效果(点光效果)，都可以帮助大家达到理想的目的。

相比高调相片而言，感情色彩更加忧郁和厚重，能很好地集中观者视线于画面人物和情绪之上。在秋冬暗调时装片中，深色影调占了画面绝大部分，人物处在整个画面中的亮部区域，这种表现手法易于突出画面中的人物。

一般在拍摄时，侧逆光或逆光会作为发型光或轮廓光来使用。借由打亮人物轮廓和头发来分离人物与背景，使得空间层次效果更强。尤其在使用单灯拍摄时，侧逆光或正逆光的作用便更加明显，可以避免人物融入背景而削弱画面的空间感。使用侧逆光时大多为硬光源，如蜂巢灯，它可以很好地控制光线照射范围。

拍摄暗调逆光的相片时，尽量多使用侧光或侧逆光来营造阴影，外加发光或轮廓光，使光线在模特与相机之间投下大面积阴影，同时压暗背景，营造出低调的画面气氛，既能够形成浓重的暗调效果，又可以表现出适度的空间层次。

无论在室内用闪光灯还是在户外自然光下拍摄，考虑到人物与背景或者逆光形成的强烈明暗反差，建议在测光时用点测光模式，或借助测光表对人物的亮部和暗部分别测光，以此来确定更加准确的曝光和光比。

不过，测光表给出的只是参考值，我们还是要参照实际需要来做适当调整，比如灯光强度、灯光与人物之间、人物与背景之间的距离，补光的强度和距离等。

这种光线很适合各类服装产品，用银色反光板补光时，反射过来的光线较硬，可以很好地表现皮革面料材质，给人以坚硬感，光比可以控制在 1：3。

tips：由于使用银色反光板，反射指数较强，反光板距离模特不能太近，以免破坏逆光感。

光圈：f/5.6，速度：1/160s，iso：100，焦距：60 mm

很多场景由于后方没有通透空间，如果直接给一束逆光，画面会显生硬。so 这时可以用加标准罩的灯光来打亮人物侧后方墙面，利用反弹的光线来渲染人物，形成顶部轮廓光。

光比控制在 1：5。

tips：正面只需要均匀补光。

光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：45 mm

皮衣类服装就很适合使用侧光或侧逆光来表现光泽和质感，注意光比控制在 1：4。

tips：皮衣下方可以适当补光，但不能破环人物的面部光线效果。

光圈：f/5，速度：1/125s，iso：100，焦距：85 mm

当我们用逆光作为主光使用时，记得正面要用反光板补光来增加人物和服装的立体感和品质感，这时光比控制在 1：7。

tips：模特浅发色时使用逆光，效果尤为明显，正面用白色反光板补充眼神光和暗部细节。

光圈：f/5.6，速度：1/125s，iso：100，焦距：85 mm

这种光线就适合各类服装啦，但由于拍摄取景范围较大，建议使用柔光箱，这样一来可以扩大光线照射范围，光线软硬度也更合适。光比控制在 1：6。

tips：由于画面反差大，拍摄场景大，模特面部和身体容易受光不均匀，想做到光线统一，便要更加精细地控制光线。

光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：50 mm

这种光线比较适合男性和偏硬朗的服装类型，由于主要光线来自模特左右两侧和后方，画面反差很大。采用这种布光时，如果模特的眼神不明显则很难表现出人物情绪。此时记得要在正面用大型柔光箱来补充眼神光，突出情绪，光比控制在 1：6。

tips：用正面的柔光箱补充眼神光时，一定不能破坏相片整体的暗调效果。

光圈：f/8，速度：1/160s，iso：100，焦距：85 mm

转眼间一年的时间过去了，来到了崭新的一年，各个公司辞旧迎新的必备戏码——年会的脚步也离我们越来越近了。那么如何把年会的照片拍得好看?那就需要大家掌握一些年会摄影技巧了!

年会上的大家无论是台上还是台下，无论在吃在聊还是在表演，“动”都是一个不变的宗旨。如果不是摆拍而是抓拍那么很容易出现重影的现象，针对这一问题，我们可以在相机的拍摄模式上做一些小的改动。首先可以选择连续追焦模式，这样在拍摄人像时，焦点也是始终在变化的。对焦模式设置好了，还不够，最好选用连拍模式，虽然你一直在动，但我也一直在拍。连拍的好处就在于，这么多连续拍摄的照片中总能选出最完美的一张，甚至还会有意想不到的收获。如果你的技术加镜头没有完全的把握能够抓拍到正好，那么还是推荐用这种万无一失的方式。

如果现场的灯光是不断变化的，那么最好选用足够大的光圈来保证快门速度，毕竟快门也是保证画面能够快速准确对焦的一项重要因素。一般站着不动的，1/40的快门应该问题不大;动态的就需要快，如1/100--1/200秒;如果要是拍摄跳舞的人像，想要抓拍一些跳跃动作，一般就需要1/500秒或更快。

舞台在活动拍摄时的位置尤其重要。一般由于舞台是固定的，观众席也是固定的，因此摄影的拍摄角度就比较固定，不须前后、左右、上下来回奔走以选择合适的角度。一般而言，前排中间的位置是拍摄舞台剧照比较理想的角度。如果你是特许活动拍摄的记者或工作人员，则可以变换拍摄角度。如果是民族舞剧或是交响音乐会，那么剧场二楼的一排正中的位置是最理想的拍摄点，在这里可以居高临下进行俯拍，可以摄到雄伟壮观的.舞台场面!拍摄戏曲时，因一般戏曲演出演员都是左进右出，而且主角出场后往往都有“亮相”动作，这正是拍摄的大好时机，最好选择第一排正中偏左一点的位置。比如拍摄芭蕾舞剧，应在第六至十排左边靠走道的位置，可以清晰地拍摄到演员舞蹈时精彩的足尖动作，而你蹲在走道上拍摄那些腾空而起的舞蹈动作，能增添高耸凌空之感。

舞台的光线概括起来说可以称之为“暗弱、多变、反差大”。因此在实际晚会拍摄时要随机应变，要分析对各种色光的感受能力。由于舞台灯光很弱，而且演员是一直处在不停的动态，想获取清晰的照片对非专业摄影师难度很大，因此在年会拍摄、活动拍摄时企业通常会请专业摄影师，在这种情况下最好选用大口径的镜头和适当的高感光度，这样可以有效地改善舞台光线的反差过大，影响层次单调的不良现象。舞台灯光不同于正常照明，往往随着剧情的展开不断变换，其明暗往往相差数倍，而且各种色光混合，使感光带十分复杂。当无法全面记录舞台景物的情况下，可采取“弃卒保车”的办法，参照主体的亮度来曝光!另外，色温本是一个要注意的问题，但一般而言，用日光菲林会较佳，而用负片的朋友，则不用考虑此问题。

在每次按键之前，我们都要环视四周的环境，看看取景器中被拍摄的画面是否是自己所需要的——这就是在构图。不但要注意主角的位置，而且还要研究整个画面的配置，保持画面的平衡性和画面中各物体要素之间的内在联系，调整构图对象之间的相对位置及大小，并确定各自在画面中的布局地位。

400至iso800感光度

虽然周杰伦等歌星演唱会的观众席灯光十分暗，不过舞台上的光线又完全是两回事。在射灯的照射下，演出者的受光度可以足够在不用闪光灯的情况下拍摄。如果大家用f/4光圈的话，以iso400-800很多时候都可提供1/125秒或以上的快门速度，足够在动作变化不大的情况下凝固演出者的动作。

2.用重点测光

相对起背景来说，舞台上的演出者在射灯照射下光度就显得相当之高，主体、背景的光差非常之大。如果大家使用相机预设的平均测光，测光受到黑暗的背景影响，拍出来的主体一定会严重曝光过度。大家只要用重点测光锁定演出者的光度，问题就可以得到解决。锁定曝光的方法每部机不尽相同，功能较为自动的型号，半按快门就会锁住曝光，多数没有独立的曝光锁按钮。你在正式拍摄前可先锁定曝光，重新构图后再按快门即可。

3.对焦

4.注意日光白平衡

演唱会的灯光色彩配搭是最精彩的地方之一。不过如果大家使用自动白平衡模式的话，相机会将现场的灯光泛白，拍出来的照片会面目全非。大家最好使用日光白平衡设定，照片的颜色看起来会较为原汁原味。

5.要留意黑白服装

虽然之前提过大家要用重点测光，不过当演出者穿起全黑或全白服装，相机的测光系统受到误导，照片就极有可能出现严重曝光失误。所以如果演出者穿全白衣服，大家就需要增加约1级至1.5级曝光(即+1.5ev);如果穿黑色衣服的话，大家就需要减少约1.5级曝光。

6.关上闪光灯

由于距离太远，开启闪光灯对于拍摄演唱会没有多大帮助，反而会引起会场烟雾的反光，令照片一片灰白。关上闪光灯反而拍得更清晰。

由于舞台拍摄是在特定环境下，摄影师需要一定的摄影知识和实战经验，因此建议企事业单位在年会摄像、晚会拍摄、活动拍摄时想拥有效果好的照片尽可能请专业策划公司的专业摄影师。

1、总是在动，太容易拍虚

2、舞台灯光一会亮一会暗对的时间用了错的曝光

3、人物面貌太过于写实

1、总是在动，太容易拍虚

每当我们出外旅行，都会碰到有趣的事物，那么我们应该掌握室外摄影有哪些技巧?下面由小编为大家室外摄影技巧教学，望对大家有所帮助。

必须学会透过镜头在取景框中观察被摄的景物及周围的环境，选择最佳的拍摄点，以得到最为满意的构图。在取景、构图时，需要注意以下几点：

在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。

一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。

虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体;虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。

讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏;节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。

摄影的成功与否、在很大的程度上取决于对光线的运用结果。光线直接影响色彩和影调，影响线条和形态。因此，在同一景点，拍摄同一景物，如果光线不同，就会产生不同的构图意境和不同气氛的'照片。

顺光：光线来自景物的前方，景物不会有阴影，反差小，其色彩、线条、形态、气氛都能得到真实的表现。

侧光：光线来自被摄景物的一侧，景物便会产生阴影，形成反差，使形态、线条、质感得以突出，从而产生多变的构图。这是摄影时所经常采用的。

逆光：光线来自被摄景物的背面，景物大部分处在阴影之中，而强烈的轮廓光可匀勒出物体的清晰形状，从而创造出鲜明而简洁的画面。

漫射光：在这种光线下，景物没有明显的反差，色调平淡而变化少。因而景物的形态、线条和质感都不太明显。

线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力;浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可晃活地加以运用。

在多变的天气，光线变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择，紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。